гороскоп

Сезонные работы в огороде

Это только на первый взгляд кажется, что в декабрьском саду делать нечего. А хороший хозяин и в это время работой загружен. Первый месяц зимы обычно характеризуется неустойчивой погодой. Морозы довольно часто сменяются продолжительными оттепелями. Снег то выпадет, то растает, а потом может наступить резкое похолодание. Хотя даже снег - и польза, и проблема для садовода.

Как подготовить огород к зиме

Обильный мокрый снегопад - несомненная угроза в первую очередь для плодовых деревьев и кустарников. Под его тяжестью ветви могут обломиться, поэтому снег необходимо периодически стряхивать, а если нет возможности заниматься этим в течение всей зимы, лучше всего сделать подпорки, тем самым укрепив ветви. Особое внимание нужно обратить на деревья, где по скелетным веткам сделана прививка, так как молодые прививки часто имеют слабую механическую связь в месте совмещения и могут легко отломиться. Кусты смородины, крыжовника и малины нужно потуже стянуть шпагатом (если вы не сделали этого осенью) или укрепить со всех сторон деревянными подпорками. В период сильных и продолжительных оттепелей лучше не допускать полного стаивания снега и всячески стремиться накапливать его на участке. Хорошо бы утоптать снег вокруг штамбов деревьев и кустарников или просто полить его водой, чтобы образовалась ледяная корка. Тогда мыши не смогут пробраться к стволам и повредить кору.

Что делать, если зайцы едят деревья

Нередко объедают кору и тонкие веточки на стволах и скелетных ветвях деревьев и зайцы. Обычно они повреждают деревья на уровне снежного покрова, поэтому просто необходимо использовать отпугивающие обмазки и обвязки, рассыпать под деревьями золу, опилки и торфяную крошку, смоченные 5-10%-ным креолином. Отпугивающую смесь можно приготовить из равных частей глины и коровяка с добавлением на каждое ведро 1 столовой ложки карболовой кислоты. В смесь нужно добавить воды до получения сметанообразной массы и обмазать ею стволы и скелетные ветви деревьев.

Как приготовить побелку для деревьев

В южных районах России в конце декабря можно приступать к побелке известковым молоком штамбов и крупных ветвей деревьев, не укрытых другими, материалами. Цель побелки состоит в защите деревьев от вредных колебаний дневных и ночных температур. Обычно в конце января даже в морозные, но солнечные дни, темная кора деревьев с южной стороны сильно нагревается. Ночью температура воздуха резко понижается, вызывая гибель живых тканей деревьев - чаще всего с южной или юго-западной стороны. Чтобы избежать подобной неприятности, нужно лишь приготовить подходящий известковый раствор (1 лопата извести на ведро воды) и с помощью щетки или плоской кисти нанести его на ствол и крупные ветки деревьев.

В январе садовод-любитель выполняет почти те же действия, что и в декабре. А это значит, что основная работа первого месяца года - защита деревьев от повреждения морозами. Лучше всего защитит корни и стволы деревьев снег. Если его мало, собирайте с дорожек и канав. Для накапливания снега разбросайте по участку ветки, хворост, установите щиты, сделайте снежные валы и т.д. Если ожидаются морозы ниже 30-35° С, окучьте снегом стволы и основание скелетных ветвей. Но не оголяйте почву над корнями, берите снег подальше - ведь корневая система у древесных пород выходит за пределы проекции кроны более чем на 1 м.

Вредители в коре деревьев

В январе деревья в саду стоят оголенные, часто даже без инея, каждая веточка хорошо просматривается, на ней отчетливо видны свернувшиеся засохшие листья, обвитые паутиной,- это зимние гнезда боярышницы, златогузки и других вредителей. Гнезд хотя и немного, но в каждом из них сотни живых гусениц. А с наступлением весеннего тепла они оживут и начнут свою разрушительную работу. В дни, когда на деревьях нет инея, гнезда вредителей надо тщательно собрать и сжечь. Одновременно следует снимать и оставшиеся на ветвях прошлогодние засохшие и сморщенные плоды.

Матово-серебристое чеканное кольцо, опоясывающее ветку,- это яйца кольчатого шелкопряда. Их трудно снять, поэтому лучше срезать такую ветку. Но не бросайте, а обязательно уничтожайте найденные гнезда, ведь кольчатый шелкопряд, перезимовав на срезанной вами веточке, весной без особого труда переберется на дерево.

Февраль - самое подходящее время для подготовки семян овощных культур. Семена сортируют по размеру, прогревают, дезинфицируют, мелкие наклеивают на бумажные рулоны. Этот простой и доступный прием заслуживает особого внимания. Он значительно сокращает расход семян, позволяет весной провести посев хладостойких культур значительно раньше. Растения при этом быстрее растут, отпадает необходимость в прореживании посевов.

Посев семян на бумаге

Сущность посева на бумаге в том, что полновесные обеззараженные семена наклеиваются на ленту из легко промокаемой бумаги. На бумагу наносят полоски клейстера из пшеничной или картофельной муки (пригодны также канцелярский и казеиновый клей) и раскладывают на них семена с помощью спички.

Расстояние между семенами в рядках зависит от культуры: для моркови, петрушки, редиса - 5 см, для репы, свеклы - 8-10 см, для редьки летней - 6 см, зимней - 13 см, салата кочанного - 20 см, листового - 2 см, укропа -1 см, шпината, лука-чернушки на зелень- 3 см, на репку - 5-8 см.

Семена большинства овощных культур хранятся 3-5 лет. Если срок хранения неизвестен, необходимо проверить их на всхожесть. Для этого отбирают по 10 штук семян свеклы, моркови, пастернака, петрушки, сельдерея и других тугорослых культур, выдерживают в воде 2 суток, регулярно меняя воду. Затем проращивают при температуре 18-25° С. Редис прорастает на 2-3-й день, свекла на 4-й, морковь на 5-й, петрушка, сельдерей, пастернак и лук на 7-й день. Семена без предварительного замачивания прорастают в 2-2,5 раза дольше.

В погожие деньки самое время проверить, надежно ли укрыты снегом клумбы, рабатки, грядки с посевами, не сдуло ли его кое-где ветром.

Наведайтесь в хранилище, подвал или погреб, где «отдыхают» клубнелуковицы гладиолусов, монтбреций, клубни георгин, кислиц, бегоний, корневища канн. Не пахнет ли там плесенью? Если она завелась, протрите формалином ее очаги на стенах и завалинках. Заболевшие и загнившие растения изолируйте от здоровых.

Если в декабре-январе не устраивали тепловую баню гладиолусам, сделайте ее непременно сейчас. Она необходима для обеззараживания посадочного материала - уничтожения вредителей и возбудителей болезней. Для этого клубнелуковицы помещают на 15-25 мин в очень теплую воду (55° С), после чего просушивают и укладывают на хранение.

Как подготовить огород к весне

В первой декаде марта начинает таять снег, поэтому нужно стремиться максимально задержать на участке талые воды, сделать для этого различные борозды и валки поперек склона. На участках, расположенных в низинах, следует очистить от снега водоотводные канавки. Если крона молодых деревьев занесена снегом, то образующаяся в марте корка наста может поломать ветви. Вокруг таких деревьев вилами надо разрушить наст или насыпать торф, чтобы корка растаяла.

Таяние снега на огороде

Среди садоводов-любителей бытует ошибочное мнение, что таяние снега можно задержать под кроной деревьев с помощью навоза, опилок и т.д. Ученые утверждают, что никакой пользы от этого нет, а вред может быть, т.к. под влиянием положительных температур надземная часть дерева пробуждается и требует питания и влаги, а корни не в состоянии осуществлять это, находясь в мерзлой еще земле. В результате может произойти физиологическое усыхание кроны. Нужно только продолжать утаптывать снег вокруг штамба, чтобы к нему не могли проникнуть мыши. А междурядья, наоборот, лучше поскорее освободить от снега, чтобы почва в этих местах побыстрее оттаяла и могла впитать талую воду. Таяние снега можно ускорить, присыпав его золой или прикрыв прозрачной пленкой.

Март опасен для деревьев солнечными ожогами на штамбах и в развилках ветвей. Появление ожогов объясняется сильным нагревом коры в солнечные дни и последующей резкой сменой температуры воздуха ночью. Поэтому нужно побелить или возобновить побелку стволов и основания ветвей.

Срез веток у деревьев и кустарников

В апреле до набухания почек нужно обязательно вырезать все сухие и отмершие ветви деревьев и кустарников. Важно также расчистить, продезинфицировать и замазать садовым варом (петролатумом) все раны, погрызы и дупла, срезать и удалить веточки с яйцекладками кольчатого шелкопряда. Для стимулирования роста побегов в апреле под семечковые деревья вносят половину годовой нормы азотных удобрений. Если однолетний прирост на яблоне слабый, нужно внести по 1,5 спичечных коробка мочевины на 1 м2. Не забудьте, что взрослые деревья подкармливать следует по проекции кроны, заходя за ее пределы лишь на 0,5-1 м. В конце месяца, когда почва подсохнет, ее нужно перекопать, предварительно внеся органические, фосфорные и калийные удобрения, если, конечно, это не было сделано осенью. Примерный расход их на 1 м2 почвы - по 1/2 стакана суперфосфата и сернокислого калия или 1 /5 стакана хлористого калия. Вместо хлористого калия можно использовать 2-3 стакана древесной золы. Органических удобрений надо не менее ведра на 1 м2. Если используется перегной или торф, их лучше оставить на поверхности, применяя в качестве мульчи. В почву эти удобрения заделывают только при осенней перекопке.

В третьей декаде апреля на участках, отведенных и подготовленных осенью под посадку черной смородины и крыжовника, надо высадить саженцы, полить их, а почву вокруг кустов замульчировать.

Посаженные осенью или весной растения следует сильно обрезать, оставив у каждого побега над поверхностью почвы 2-4 хорошо развитые почки. Под молодые и плодоносящие кусты в третьей декаде апреля нужно внести азотные удобрения, а почву вокруг них прорыхлить для сохранения влаги и заделки удобрений. До распускания почек надо обязательно удалить сухие, поломанные и ослабленные ветви, а так же концы побегов крыжовника и смородины, пораженные мучнистой росой.

Не стоит забывать и о малине. На подготовленных с осени и хорошо удобренных участках в бороздки по шнуру следует посадить чистосортные и не поврежденные вредителями и болезнями саженцы, заглубляя почву у основания стебля на 2-3 см. Землю вокруг растений нужно полить и замульчировать торфом, а затем подрезать кусты на высоте 40 см. Пригнутые на зиму побеги малины следует развязать и подрезать до первой неподмерзшей почки. Поломанные, с признаками болезни, слаборазвитые и лишние побеги нужно удалить, а оставленные - подвязать к проволоке (или кольям).

Высадка побегов весной

Сказочно красив цветущий майский сад. Следует помнить, что перед цветением деревья необходимо полить, из расчета 2 ведра воды на каждый год жизни растения. Если листья на деревьях светлее обычного, нужно провести вторую подкормку азотом (спичечная коробка мочевины на 10 л воды), но сделать это нужно не позднее конца мая. Иначе затянется рост побегов. Май - лучшее время для размножения ягодных культур. Смородину, крыжовник, актинидию легко размножить горизонтальными отводками. Это лучше сделать в конце мая, когда начинается массовое отрастание побегов. Для этого сильную однолетнюю ветвь надо уложить в бороздку, пришпилить ее крючками к почве и присыпать рыхлой землей.

Работы в саду и на огороде весной. Почву около кустарников нужно содержать в рыхлом, влажном и чистом состоянии, для чего следует регулярно удалять сорняки и рыхлить землю не реже одного раза в 2-3 недели на глубину до 10 см. А если после рыхления почву замульчировать торфом, перегноем, навозом, то обрабатывать ее придется гораздо реже. У малины нужно удалить часть молодых побегов, если они излишне загущают куст, и обязательно уничтожить сорняки еще на ранних фазах развития. С конца апреля по конец мая начинается посев в открытый грунт сначала холодостойких, а затем и теплолюбивых овощных культур. Причем одну и ту же культуру нельзя выращивать на одном и том же месте из-за «утомления» почвы. Вызывается это не только снижением ее плодородия, но и накоплением в почве ядовитых выделений корней и продуктов разложения, размножением специализированных возбудителей болезней и вредителей. Чтобы избежать подобных неприятностей, на каждом участке должен быть введен плодообмен в виде научно обоснованных севооборотов. На удобренных навозом площадях в первый год лучше посадить капусту, огурцы, салат, на второй - морковь, сельдерей, свеклу, лук, томаты, на третий - фасоль и горох.

Лучшими предшественниками для капусты являются картофель, лук, огурцы, горох; для томатов, баклажанов и перца - огурцы, лук, бобовые; для огурцов - горох, кукуруза, бобовые; для лука - картофель, томаты, горох и огурцы; для столовой свеклы и моркови - огурцы, картофель, капуста, кабачки; для картофеля - капуста, огурцы, лук, бобовые. Семена большинства овощных культур имеют разную всхожесть и сроки хранения. Например, семена пастернака целесообразно хранить не более 2 лет, лука-чернушки, укропа, моркови - 3 года, огурцов, капусты, редьки - 4 года, свеклы, арбузов тыквы - 5 лет, гороха и кукурузы - 6-7 лет, бобов, дыни, фасоли - 9 лет.

Весенний посев на огороде

О качестве посевного материала в некоторой степени можно судить по внешним признакам. Прежде всего семена должны быть гладкими. Исключение составляют некоторые сорта гороха.

О возрасте семян можно судить и по их окраске: у спелых и свежих она яркая, у старых - полинялая. Например, свежие семена капусты сине-черного цвета, а старые или подмоченные имеют линялую окраску. Свежие семена огурца - белые, а старые - серые. Для семян сельдерея, петрушки, моркови, укропа, аниса, тмина, пастернака характерен запах, старые семена теряют свой аромат.

Проверив качество семян, необходимо позаботиться об их подготовке к посеву, в частности о калибровке. В домашних условиях для калибровки достаточно 1 л 3-5%-ного раствора соли (то есть 30-50 г на 1 л воды). Семена высыпают в раствор, перемешивают и оставляют на несколько минут. Для посева годятся только утонувшие семена, всплывшие - отбраковываются. После калибровки семена промывают и оставляют для набухания. Для дезинфекции семена капусты достаточно прогреть в горячей воде при температуре 50-60° С в течение 20 мин, огурцов - в воде такой же температуры в течение 2 ч, а фасоли - 6 ч. Лук-севок перед посадкой надежно обеззараживается на печке при температуре 40°С в течение 8-10 ч. Семена крестоцветных (репа, редька, редис) против истребления растений земляной блохой накануне высева на ночь погружают в крепко соленую воду. Утром соленый раствор сливают, семена промывают в чистой воде и высевают.

Намоченные семена прорастают раньше сухих на 5-7 суток, что ускоряет созревание овощей и повышает урожай. Рекомендуется замачивать семена в снеговой воде, согретой до температуры 15-20°С. Если снега нет, можно снять снеговую «шубу» с холодильника.

Продолжительность замачивания семян моркови томатов, лука, петрушки, свеклы- до двух суток, огурцов, кабачков, капусты,салата, редиса, арбузов, дынь - 8-12 ч, гороха и фасоли - 2-3 ч. Семена лука-чернушки перед посевом желательно намачивать в воде при температуре 40° С, периодически добавляя горячую воду.

Если вы посадили черную смородину, не забудьте посадить рядом с нею кусты помидоров. Этим вы защитите растения от очень опасного вредителя - огневки. Смородина часто поражается клещом, болеет и перестает плодоносить. Лук и чеснок, посаженные под кустом, выделяют особые биологически активные вещества фитонциды, которые отпугивают этого вредителя.

Крыжовник могут погубить пильщик и огневка. Но они боятся запаха помидоров, поэтому, отделяя пасынки помидоров от кустов, не выбрасывайте их, а складывайте под крыжовник. Для отпугивания огневки и пильщика рядом с крыжовником посадите 2-3 куста томатов или посейте мяту

Лук, посаженный рядом с картофелем, защитит его от фитофторы, а колорадского жука отпугивает запах календулы (ноготков) и бобов. Не поленитесь - посадите их в междурядье. Петрушка, посаженная вокруг клубничной грядки, отпугивает улиток.

Укроп и помидоры, посаженные под яблонями, защитят их от плодожорки. Запах укропа не переносят многие вредители овощных растений. Посейте укроп среди грядок.

Бобов и фасоли не выносят кроты. Если границы участка засеять бобовыми, эти животные покинут его.

Малина интенсивно разрастается, пуская на грядки новые побеги. Своеобразным зеленым шлагбаумом может стать щавель, посаженный вокруг кустов.

- В борьбе с вредителями помогают и сорняки. Но об этом мы расскажем вам 21 апреля.

Работа в огороде летом

Июнь - месяц интенсивного роста побегов и завязи. И молодые, и взрослые деревья именно в это время необходимо как можно лучше обеспечить питанием и влагой.

Поливать лучше реже, но обильнее, так, чтобы вода насытила почву на глубине размещения активных корней. После полива почву, если она не под задернением, надо сразу же замульчировать тонким слоем торфа или перегноя.

У деревьев, подмерзших зимой, в июне начинается активный рост корневой поросли, ее надо периодически удалять, иначе со временем она может перегнать в росте молодое дерево и даже погубить его.

Борьба с вредителями в огороде

В середине июня на молодых листочках и верхушках побегов может появиться налет мучнистой росы. Для борьбы с ней применяют раствор марганцевокислого калия (3 г на 10 л воды) с добавлением в него 50 г хлористого калия или настоя коровяка (2 кг на 10 л воды).

Эти же средства нужно применять при уходе за смородиной и крыжовником. А от огневки их спасает настой горчицы, 50 г которой заливают 10 л горячей воды и по истечении 2 суток опрыскивают им заболевшие кусты, проводя эту работу вечером.

Подкормка растений летом

Очень важно не забыть во время интенсивного роста побегов и завязей подкормить растения органическими удобрениями (навозной жижей 1:10, куриным пометом 1:15), выливая под каждый куст и дерево по 2-4 ведра раствора. После подкормки почву под кустами и деревьями следует замульчировать.

Вокруг кустов малины после перекопки или глубокого рыхления надо насыпать толстый слой любой рыхлой мульчи (торф, опилки). Это единственное средство в борьбе с малиновым комариком. Для подкормки малины хорошо использовать куриный помет (в „поливе) или нитрофоску (30 г на куст).

После 10 июня следует приступать к высадке помидоров в открытый грунт. В лунки при посадке вносят столовую ложку суперфосфата, полстакана золы, 2 горсти перегноя. Во время цветения можно опрыснуть кусты раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды). Огурцы, размещенные в теплицах и парниках, против заражения фузариозом и клещом надо обработать настоем чеснока (50 г на 10 л воды).

Борьба с капустными и луковыми вредителями

В июне значительный урон урожаю овощей могут нанести луковые и капустные вредители. Для отпугивания луковой и капустной мухи почву посыпают смесью, состоящей из 1 части нафталина и 5 частей золы или табачной пыли. Для борьбы с тлей растения опрыскивают щелоком (2 стакана золы на 10 л воды с добавлением 50-100 г мыла). Единичные растения, зараженные вирусными болезнями, удаляют и уничтожают.

С середины июня проводят посев редьки и репы для зимнего хранения. В это же время высевают лук-батун и шнитт-лук. Они успевают укорениться, перезимовать и на следующий год рано весной дать хороший урожай.

За всеми высеянными и высаженными овощными культурами требуется в июне особенно тщательный уход: прореживание, подкормка, полив, окучивание и т. д. Причем окучивание необходимо проводить после каждого обильного полива или сильного дождя.

Как поливать растения летом

Для полива огурцов, капусты, зеленых овощей рекомендуется дождевание, так как эти культуры требуют не только почвенной, но и воздушной влаги. Томат, перец, баклажан поливают под корень.

Поливы проводить лучше утром или вечером, причем так, чтобы почва постепенно насыщалась водой на глубину корнеобитаемого слоя.

Редис, репу, салат и шпинат поливают ежедневно по 3-5 л воды на 1 м2 площади.

Огурцы следует поливать через 3-4 дня на глубину корневой системы. Но если у огурца задерживается образование женских цветов, в середине июня проводят временное подсушивание растений, то есть не поливают в течение недели.

Работы в саду и на огороде летом. Очень отзывчива на поливы капуста (за исключением брюссельской, которая нуждается в поливах только в засушливый период). От посадки до формирования кочана ей требуется 150 л воды на 1 м2, а в период формирования кочана - 200 л воды на 1 м2. Чтобы тратить воду экономно, после каждого полива почву под капустой следует разрыхлить и замульчировать.

Осторожно поливают фасоль, так как избыток влаги в начале роста способствует разрастанию листьев в ущерб цветению. Поэтому растения обычным порядком поливают лишь до образования 4-5 листьев, затем поливы прекращают и возобновляют лишь в период цветения.

Для лучшего роста и развития овощных культур поливы необходимо сочетать с подкормками.

Первую подкормку капусты проводят через 10-15 дней после высадки, последующие через каждые 2 недели. Капуста особенно нуждается в подкормках микроэлементами (бор, молибден), при недостатке которых мякоть листа вздувается, края закругляются вниз, верхняя почка не развивается. Среднеспелые сорта капусты следует каждые 7-10 дней подкармливать азотными удобрениями, чередуя подкормки с поливами. Это дает возможность затормозить завязывание кочана.

У корнеплодов первую подкормку проводят после прореживания. Коровяк разводят в 8-10 раз водой и добавляют для большего эффекта 20 г сернокислого аммония на 10 л воды.

Свекла, репа, редька нуждаются в подкормке микроэлементами и во внесении печной золы при междурядной обработке.

На новосадках земляники в июне необходимо регулярно рыхлить почву, осторожно окучивая оголившиеся корни, уничтожать сорняки, проводить поливы. Первые усы следует удалить, так как они истощают молодые растения.

Сбор ягод на огороде летом

В середине июня можно начинать выборочный сбор первых созревших ягод земляники, делая это утром или вечером. А чтобы ягоды не мялись, снимайте их с плодоножкой и чашечкой.

После полного сбора ягод земляники необходимо немедленно обработать посадки. Освободить почву от сорняков, срезать сухие листья, цветоносы, усы, а если на землянике было много вредителей, особенно земляничного клеща, то лучше не рисковать и срезать сразу все листья, оставив черенки, отстающие на 2-3 см выше уровня почвы. Срезанные листья сожгите, грядки облейте горячей водой или раствором карбофоса (30 г на 10 л воды). Затем в междурядья внесите удобрения (на 1 м2 - мочевины 20 г, суперфосфата 20 г, калийных удобрений 25 г). Почву после этого прорыхлите, слегка подсыпая ее к растениям, но так, чтобы «сердечко» не было засыпано землей.

Летом в момент налива ягод необходимо провести подкормку малины, смородины и крыжовника. Для этого подойдет раствор коровяка 1:8 с добавлением 50-60 г суперфосфата и 100-150 г золы, которую можно заменить 30 г калийной соли. Одного ведра такой подкормки хватает на куст крыжовника или смородины или на 2 м2 полосы малины.

В конце июля у высокорослых томатов и баклажанов прищипните верхушки. А у кабачков и патиссонов регулярно снимайте молодые завязи. У зеленоплодных кабачков плоды долго не стареют, но особенной пищевой ценностью обладают 2-5-дневные завязи с нежной мякотью и семенами, находящимися в зачаточном состоянии.

Летний сбор урожая

В июле убирают раннюю капусту. Если лето дождливое, кочаны у раннеспелой капусты часто растрескиваются. Чтобы уберечь ее от этой неприятности, подрежьте лопатой часть корней. А для увеличения периода потребления ранней капусты на 2 недели пригните растения 2-3 раза в одну сторону, нарушая корневую систему.

В июле у цветной капусты притеняют головки, чтобы они были более крупными и белыми. Для этого прикройте кочаны надломленными листьями или свяжите их над кочаном.

С ранней белокочанной и цветной капусты можно получить второй урожай, если осторожно срезать кочан, оставив на кочерыжке часть листьев. Не забудьте только потом окучить растение для образования дополнительных корней.

Для лучшего формирования луковиц отгребите руками от репчатого лука землю, оголив 2/3 луковицы.

На освободившиеся после уборки раннеспелого картофеля места посейте редис, репу, петрушку для использования их в позднеосенний период.

В августе продолжаются основные работы, начатые в июле - сбор ягод поздних и фруктов ранних сортов, удаление сорняков, полив, рыхление.

Не забывайте и о вредителях и болезнях деревьев, периодически проверяйте ловчие пояса на штамбах. По мере созревания фруктов ежедневно собирайте и уничтожайте падалицу, гнилые плоды с деревьев; рыхлите почву для уничтожения вредителей; лечите кору деревьев, поврежденную короедами, и вырезайте усыхающие ветви.

Собрав урожай вишни, можно опрыснуть деревья 10%-ным карбофосом (35 г на 5 л воды) для уничтожения слизистого и бледного пилильщиков. Делать это нужно только в том случае, если раньше вы не проводили обработку деревьев пестицидами.

Подготовка растений к осени

У взрослых кустов крыжовника и смородины нужно вырезать до самого основания засохшие, больные, поврежденные ветви и пораженные мучнистой росой верхушки побегов. После окончания сбора урожая малины также следует вырезать как можно ниже двулетние и высохшие ветви, т.к. они могут служить очагами инфекции и рассадниками вредителей. Именно поэтому все срезанные ветви с деревьев и кустарников необходимо тут же сжечь. В конце августа, когда будут собраны последние ягоды, можно будет обработать кустарники против малинного комара, паутинного клеща и других вредителей 10%-ным раствором бордосской жидкости или 5%-ным раствором мочевины.

Последняя декада августа - лучшее время для размножения красной и белой смородины черенками. Для этого годятся только молодые, сильные побеги, не поврежденные вредителями и болезнями, полностью вызревшие и с хорошо сформированными почками. Место для черенков должно быть заранее перекопанным, очищенным от сорняков, обильно политым (если стоит сухая погода).

Сразу же после срезки побегов нужно удалить с них листья и разрезать секатором на черенки не менее 20 см с 6-7 почками каждый. Специалисты рекомендуют делать верхний срез над почкой, т.к. у красной смородины, в отличие от черной, верхушки побегов к концу лета успевают вызреть и имеют хорошо развитые почки. Поэтому нарезанные из верхней части побегов черенки красной смородины приживаются гораздо лучше черенков из средней и нижней части побегов. После посадки землю вокруг черенков нужно как следует уплотнить, полить и замульчировать торфом или перегноем. Если после дождей черенки оголятся, их следует слегка окучить и снова замульчировать.

Что делать в огороде осенью

В середине сентября у кустов смородины, крыжовника, малины вырезают секатором все поврежденные и пораженные вредителями и болезнями ветки. В посадках малины удаляют корневые отпрыски и побеги замещения. В конце сентября побеги малины первого года роста пригибают к земле, подвязывая один куст малины к другому.

Полив и подкормка растений осенью

В первую декаду сентября начинают перекапывать почву, вносить органические удобрения. Под яблонями и грушами глубина перекопки не должна превышать 10-20 см, у вишен и слив - 10 см (чтобы не повредить корни). Сухую почву перекапывают через 2-3 дня после дождя или полива.

Если в сентябре стоит сухая погода и почва пересыхает, плодовые деревья после перекопки почвы поливают до полного промачивания корнеобитаемого слоя, то есть на глубину 60-80 см. Для этого под дерево, в зависимости от возраста, выливают от 10 до 80 ведер воды. Подзимний полив деревьев предохраняет почву от глубокого промерзания, а корни - от гибели.

Работы в саду и на огороде осенью. После сбора плодов, в начале листопада (при опадении 5-20% листьев), кроны плодовых деревьев опрыскивают 5%-ной мочевиной (500 г на 10 л воды) против парши яблок и груши, гнилей и пятнистостей.

Кроме того, в сентябре необходимо перелопачивание компоста, штабеля которого сильно пополняются растительными остатками и опавшими с деревьев листьями.

Высадка чеснока и других пряностей осенью

И наконец, в конце сентября за 5-6 недель до наступления устойчивых холодов высаживают озимые сорта чеснока, который размножают зубками или бульбочками. располагая в ряду на расстоянии 5-8 см друг от друга. Глубина заделки зубков - 6-8 см, сверху их присыпают землей, а затем еще и торфом на 2-3 см. Такое плотное мульчирование предохраняет грядки от образования корки, а зубчики чеснока от замерзания.

В средней полосе России в первой декаде октября обычно заканчивают уборку корнеплодов, оставляя мелкие корешки сельдерея и петрушки под зиму.

Щавель прекрасно чувствует себя на одном и том же месте около 4 лет. Если, конечно, вы позаботитесь о нем осенью, удалите с грядок отмершие листья и пришлите растения перегноем.

У эстрагона - садового долгожителя - в октябре наземную часть срезают на высоте 10 см от поверхности почвы, а само растение также засыпают перегноем.

Не забудьте срезать после первого сильного мороза и листья многолетних луков, к которым относятся батун, шнитт, слизун. Потому что в растительных остатках могут сохраниться вредители и возбудители самых разных болезней, а особенно мучнистой росы. Кроме того, сухие листья весной затруднят отрастание новых. Если зима предполагается затяжной и холодной, спокойствия ради следует и многолетние луки под слоем перегноя схоронить, они ведь по 3-4 года на одном месте растут, каждый раз неплохим урожаем радуя.

Посев семян при заморозках

Опытные огородники в предзимнюю пору, когда почва начинает промерзать на глубину 2-2,5 см, приступают... к посеву овощей: редиса, репы, брюквы, свеклы, моркови, петрушки, сельдерея и укропа. Таким растениям, оказывается, не страшны ни трескучие морозы, ни весенние похолодания. И урожай потом поспеет на две-три недели раньше.

Разумеется, грядки нужно подготовить заранее. Перед посевом почву разрыхлите, заправьте удобрениями. В расчете на I м2 внесите 6 кг перегноя, 25-30 г фосфорных, 12-15 г калийных удобрений и 0,5 кг древесной золы. После внесения удобрений поглубже вскопайте землю, разделайте поверхностный слой граблями, затем проведите поперек грядки бороздки до 2,5 см глубиной и 2-3 см шири

ной. Расстояние между ними 12-14 см. В эти бороздки и высевайте сухие семена, но примерно в полтора раза больше, чем при весеннем посеве. Присыпьте бороздки песком или торфом, затем заровняйте перегнойной землей. Сейте в оттепель. Когда придут заправские морозы, семена лишь набухнут, но не прорастут.

Как защитить сад от грызунов

В теплые погожие октябрьские дни можно приступать к защите сада от грызунов. В особой защите от них нуждаются молодые деревья (12-15-летнего возраста). Большой вред наносят лесная мышь и обыкновенная полевка штамбам яблони, рябины, груши, а иногда и кустарникам малины и крыжовника. Для защиты растений от грызунов нужно обвязать штамбы лапником, толем, рубероидом, стекловолокном, металлической сеткой, мульчбумагой на высоту не менее 70 см, но не ниже снежного покрова. У основания укрытие нужно присыпать землей, чтобы мыши не подобрались снизу. Хорошо бы вокруг растений разбросать отпугивающие вещества (репелленты) - торф, смоченный креолином, нафталин и пр.

У вишни и сливы к осени нередко образуется много поросли, которая мешает развиваться самим деревьям и затрудняет выращивание других растений. Поросль следует удалить, но если отрубить ее на уровне почвы, то это вызовет лишь ее большее и активное развитие. Лучше всего откопать отпрыски до места их отрастания от корня и удалить вместе с пеньком, а затем аккуратно укрыть почвой.

Как защитить сад от солнечных ожогов и корни растений от замерзания

Для защиты от солнечных ожогов штамбы и развилки ветвей нужно смазать свежегашеной известью или синтетическими средствами типа «защита» или ВС-511.

В ноябре необходимо провести все заключительные работы по подготовке плодовых и ягодных культур к зиме.

С целью защиты корней молодых деревьев от подмерзания следует прикрыть приствольный круг торфом слоем в 5-7 см или мелким навозом слоем в 10 см, а на худой конец можно обойтись землей, взятой из междурядий и уложенной в приствольный круг слоем в 30 см. Рано весной, когда почва отогреется, деревья надо разокучить, освободив приствольные круги от «лишней» земли.

Чтобы в бесснежные зимы не вымерзали посадки земляники, их так же, как и приствольные круги деревьев, утепляют торфом, навозом, землей. Но это следует делать только после промерзания почвы на глубину 5-8 см, иначе возможно выпревание растений.

В ноябре, когда земля промерзнет на 1-2 см, необходимо прикрыть траншею с луковичными цветами (нарциссы, тюльпаны и др.) торфом, соломой или сухими опавшими листьями толщиной в 15-20 см.

Как переносят зиму двулетние и многолетние растения

Нуждаются в подготовке к зиме и некоторые многолетние и двухлетние цветочные культуры. Их укрывают не столько от мороза, сколько от резких колебаний температуры, иссушающего действия ветра и солнечных ожогов в малоснежные зимы. Укрытие должно быть легким и проницаемым для воздуха. Поэтому лучшим материалом являются ветви хвойных деревьев, сухой торф или даже мох.

Укрывать прежде всего следует многолетники, посаженные в сентябре-октябре, так как они еще не успели развить достаточно сильную корневую систему и более чувствительны к морозу.

Кроме того, нисколько не помешает позаботиться и о низкорастущих цветочных многолетниках, таких, например, как анютины глазки, маргаритки или гвоздики. Утеплять их следует так же, как и многолетники высокорослые, или просто слегка присыпать их сухим торфом или листвой.

Перед наступлением зимы все отсохшие и отмершие части цветочных растений надо обрезать и сжечь. Их не следует использовать для приготовления компоста, чтобы предупредить распространение цветочных заболеваний. Особенно тщательно стоит собрать (и обязательно сжечь) листья и стебли мальв, так как в них зимуют споры ржавчины - грозной болезни этих растений.

Не менее внимательно нужно отнестись и к розам, так как на их растительных остатках может оказаться грибница мучнистой росы. Впрочем, она неплохо чувствует себя и на зеленых листьях, поэтому в целях профилактики рекомендуется собрать и уничтожить не только опавшие, но и вполне еще зеленые листья, пораженные этим неприятным заболеванием. У розовых кустов удаляют также и побеги, пораженные раком и вызывающие появление белых пятен вокруг почек и на стебле. Эти пятна со временем темнеют, вокруг них появляются красные ободки, затем ткань отмирает, и на ветке образуется глубокая рана.

Розы тоже нуждаются в зимнем укрытии, ведь они принадлежат к растениям, родина которых куда как теплее, чем климат нашей страны. Только, закрывая розы, не переусердствуйте, так как при слишком сильном укрытии создаются благоприятные условия для сохранения и развития патогенных грибов.

Чтобы укрыть кустовые розы от сильного промерзания, достаточно окучить их на высоту 20-25 см, не оголяя при этом корневую систему. Поэтому землю для

окучивания лучше брать не из под самого куста, а чуть подальше или прикрыть их слоем торфа или соломы.

Плетистые розы после снятия с подпорок окучивают землей только у основания, а стебли связывают вместе и укладывают на землю, подстелив под них толь или рубероид. Сверху плети укрывают сухими листьями, соломой, ветками хвойных деревьев.

Имейте в виду, что целиком засыпать крону плетистых роз не рекомендуется. Стебли после присыпки хорошо перезимовывают, но зато становятся более нежными и после освобождения от зимнего укрытия могут быть повреждены весенними заморозками.

Розы штамбовые на зиму осторожно пригибают к земле. Крону закрепляют колышками или скобками и укрывают сухим торфом. Разросшиеся кроны прикапывают только у основания, как и кустовые розы. А ствол следует прикрыть ветками хвойных деревьев, чтобы предохранить растения от резких колебаний температуры. Впрочем, штамбовые розы можно укрыть и не пригибая их к земле, а лишь плотно связав крону в пучок, обмотав его соломенным матом или ветками ели, устроив что-то похожее на небольшой снопик. При этом не рекомендуется использовать такие воздухонепроницаемые материалы, как полиэтиленовая пленка или плотная бумага.

© Материал принадлежит www.astromeridian.ru
Оцените статью:
Рейтинг: 5 (Голосов: 13)

Комментарии

Добавить комментарий

Поля отмеченные * обязательны.


Если не можете разобрать код, нажмите на него. Картинка будет заменена.
 

ПОИСК ПО САЙТУ

РЕКОМЕНДУЕМ
Загрузка...
МЫ В СОЦСЕТЯХ
ВКонтакте Одноклассники Facebook Twitter