Биоэнергетика | Физиогномика | Хиромантия | Графология » Индия » Карол Багх - район в Центральном Дели

Карол Багх

23 июля 2020 в 14:46

Виктор Крымзалов

Карол Багх - один из многих десятков районов Дели. Каждый день автобусы доставляют слушателей курсов в Национальный институт информационных технологий, который находится в получасе быстрой езды, и за это время огромный мегаполис можно увидеть во всей красе.

Просторы Индийской столицы

Первое, что поражает, когда вырываешься из тесного и душного Карол Багха, это невероятные просторы города, совершенно фантастический всплеск зелени на его улицах. Во время первой поездки многие даже подумали, что мы поехали по кольцевой дороге - столь девственными и непроходимыми гляделись джунгли по обеим сторонам шоссе. А когда внимательно присмотришься, то в тех местах, где расступаются кроны деревьев, можно вдалеке увидеть верхушки многоэтажек. Это просто лесополосы, но лесополосы такой ширины, что в них запросто можно заблудиться и кружить целый день, пока не набредешь на дорогу.

Зелени в Дели - море. Это и уже упомянутые дикие лесополосы, и ухоженные парки и скверы. Застройка в большинстве районов, где мне приходится бывать, очень редкая, дома буквально утопают в листве деревьев и всплеске цветов. Есть улицы шириной в добрых две сотни метров. Там же, где дома стоят плотно, а плотность застройки компенсирует противоположная сторона дороги, вдоль которой проходит лесополоса. Хочешь погулять в лесу? Одна минута ходьбы от дома. И гуляй сколько хочешь, если, конечно, не боишься, что тебя за шлепанец цапнет какая-нибудь зловредная кобра.

Бездомные в Дели

Жилые дома в Дели красивы, большей частью выглядят, как игрушки. На крышах балконов часто можно увидеть кадки с цветущими растениями. Каждый раз нас, видимо, специально в институт и обратно везут новой дорогой, и каждый раз мы восхищаемся красотой индийской столицы.

Конечно, и в других районах Дели, как и в Карол Багхе, достаточно развалюх. Нередко попадаются лачуги бездомных. Обычно это что-то вроде двухместной палатки или навеса из плотного полиэтилена высотой метра в полтора. В некоторых местах есть и более основательные постройки из листов гофрированного металла, но такие же невысокие.

Как я понял, отношение в Дели к бездомным очень демократичное. Их жилища можно увидеть и вдоль заборов, и возле офисов, и в третьестепенных сквериках, образуемых под акведуками на развилках дорог. На таких сквериках бездомные нередко сооружают целые маленькие городки. Те же, у кого нет даже целлофана, чтобы соорудить себе навес от дождя, ночуют на газонах сквериков поприличнее. Мы отправляемся в институт очень рано и часто проезжаем один-другой такой скверик, где в этот момент видят сладкие или, скорее всего, не очень сладкие сны с полдюжины бездомных.

На те скверики, где стоят памятники историческим личностям или событиям, местные бомжи приходить ночевать, видимо, стесняются. Зато по утрам здесь спокойно занимаются физзарядкой граждане, наверняка имеющие крышу над головой.

Говорят, что в Дели имеются и целые районы весьма неблагоустроенных жилищ, где живут бедняки. Любители погулять по городу рассказывают шокирующие подробности, особо акцентируя внимание на совершенно ужасающих, на взгляд европейца, общественных туалетах под открытым небом. Но лично сам я этого не видел, поэтому утверждать что-то насчет того, ужасающие туалеты или не очень, не берусь. В Дели я видел больше красивого, чем мрачного.

Столичные памятники и скульптуры

Особо, что обращает на себя внимание в индийской столице, это памятники. Они сделаны и с любовью, и с редким художественным вкусом. Мне больше всего запоминается один из них - в виде длинного постамента, на котором цепочкой расположилось с дюжину фигур. Впереди с посохом в руках шагает Махатма Ганди, чуть позади - Индира Ганди, за ними - представители разных сословий.

Как-то я поспорил с одним художником, сделавшим набросок картины, где изображалась пляска цыган. Я предложил ему каждому танцору и зрителю придать характер, изобразить накал страстей. А то все персонажи просто равнодушно, как манекены, таращатся в пустоту. Но художник мой совет проигнорировал, так и выставил на Ташкентском "Арбате" картину с безликими фигурами.

В описываемой скульптурной группе таким ремесленничеством и близко не пахнет. Здесь как раз есть и характеры, и накалы страстей. Пусть Махатма Ганди худ и сутул, по скульптуре сразу видно: он согнут временем, а не духом. Вся его фигура просто пронизана силой убежденности и целеустремленности этого человека.

А в скульптуре Индиры Ганди чувствуется и восхищение, и одновременно некоторое удивление духовной мощи идущего впереди Махатмы Ганди. Ну, как не пойти за таким человеком?

Не менее художественно сделаны и другие фигуры. Кто, как богатей, сомневается, кто шагает вперед без колебаний. В арьергарде агитатор убеждает забитого, полулежащего на земле крестьянина идти вместе со всеми. И опять же эта сцена передана настолько ярко и художественно, как бывает только на полотнах самых выдающихся художников.

Большинство памятников Дели сделано именно в таком высокохудожественном стиле. Правда, есть и монументы с авангардистским оттенком. Как-то проезжаем небольшой скверик, посреди которого установлены две простеньких прямоугольных коробочки с пирамидками вместо шляпок. А вокруг коробочек с десяток прожекторов, чтобы граждане и ночью смогли наслаждаться зрелищем. Что должно символизировать это произведение монументального искусства, я так и не понял.

Движение в Индийской столице

В просторных районах Дели впервые осознаешь, что автомобильное движение здесь левостороннее. Но на второстепенных трассах, где нет распределительных полос, это уже не так заметно. Водители здесь так же лихо, как в Карол Багхе, носятся, как угорелые, предпочитая середину дороги.

Дели - огромный город и, чтобы проехать его из одного конца в другой даже на очень хорошей скорости, понадобится, наверное, часа два. Это обстоятельство и объясняет тот факт, что водители здесь, как говорится, жмут на всю железку. Даже слоны с погонщиками на спинах бегут, как на пожар. А как иначе? Будешь бежать или ехать не торопясь, доберешься на работу только к обеду.

Особенно высоки скорости на больших дорогах. Переходя их, уже не стоит, как это можно сделать в Карол Багхе, зажмуривать глаза, надеясь на каскадерские качества местных водителей. При такой скорости несущихся по трассе автомобилей не стоит гадать, повезет тебе или нет. Поэтому сами индийцы скоростные трассы перебегают, скача, как кузнечики.

В Карол Багхе на самых оживленных перекрестках роль светофоров выполняют полицейские-регулировщики, вооруженные толстыми и длинными бамбуковыми палками, которыми очень удобно показывать направление движения и, если понадобится, треснуть по спине нахального нарушителя. В других районах Дели светофоры есть, я даже как-то видел пешеходную дорожку. Но все эти атрибуты безопасности движения здесь редки, как белые носороги из Красной книги. Поэтому пешеход при переходе скоростных трасс должен быть бдителен и готов ко всему. Даже бродячим собакам - их, оказывается, и в других районах города тоже полным полно - приходится изворачиваться. И самые неповоротливые из них скачут на трех лапах, поджав четвертую, которую отдавило автомобильное колесо. Здесь таких "трехногих" собак множество.

Животные на улицах Дели

Что же касается священных коров, то они в городе имеются в достаточном количестве и, действительно, гуляют там, где им заблагорассудится. Иное дело, что коров не так много, как можно было бы себе представить. И предпочитают они больше зеленые зоны, где много травы и мало шума.

В то же время коровы нередко забредают и в оживленные кварталы города. Могут в одиночку, а могут и целым стадом в пять-шесть голов, возглавляемых красавцем быком. Быки, кстати, тоже являются священными, разницу между ними и местными буренками здесь не делают, это так только говорят: "священные коровы".

При этом надо сказать, что если коровам и быкам живется более, чем привольно, то их ближайшим сородичам - буйволам не повезло. К священным эти животные здесь не относятся, поэтому их запрягают парами в повозки и заставляют перевозить всякие тяжести.

Но вернемся к автомобильному движению в Дели. Дорожно-транспортные происшествия здесь, как ни удивительно, случаются не так часто. Так, слегка поцарапались, разбили бампер, наехали зазевавшейся собаке на ногу. Водители здесь все-таки асы высшей категории. И виртуозность местных водителей, обладающих мгновенной реакцией, на мой взгляд, объясняется наличием в городе шатающихся где ни попадя священных коров. Водители все время ожидают, что посреди дороги в самый неподходящий момент появится невозмутимое и нахальное животное, задавить которое большой грех, и постоянно готовы к самому отчаянному маневру.

Кстати, шатающиеся везде коровы вряд ли ходят по своей естественной надобности в туалет. Гадят, где попало, тут и думать нечего. Это объясняет тот факт, почему на улицах Дели практически не увидеть урн, и народ бросает сигаретные окурки и пакетики от чипсов, где попало. Все равно по утрам за коровами убирать, так почему бы еще заодно не подобрать несколько бумажек и огрызков?

Одним словом, Дели очень необычный для нас город. И просторный, и тесный, и богатый, и бедный одновременно. Хочется верить, что ведущееся во многих местах строительство сделает его в ближайшем будущем только просторным и богатым. Ну и, разумеется, еще более красивым, чем сейчас.

Прилипчивые продавцы

Прогулка по улицам Карол Багха сопряжена не только с необходимостью уворачиваться от автомобилей и мотороллеров. Ее отравляет еще огромное количество местных граждан, которые наперебой спешат предложить тебе свои товары и услуги.

С утра вдоль улиц, которые пошире полутора десятков метров, возникает интенсивная торговля. Появляются "вертушки" с навешанными на них сотнями маечек и рубашек; тележки, груженые множеством чемоданов и сумок; лотки с тысячами браслетов и уйма прочего товара. Но стоит вам подойти только к одной "вертушке" и прицениться к маечке, как вы пропали. Тут же, как из-под земли, вынырнет продавец брючными ремнями и будет вам сватать свой товар вроде бы за полцены, но на самом деле втридорога. К примеру, просить 250 рупий и, чуть не плача, уступать за 200, ничуть не совестясь тем, что красная цена такому ремню из кожзаменителя - тридцатка. Вы будете говорить продавцу "ноу", "икскьюз ми", "сорри", но он прилипнет, как банный лист, и будет тащиться за вами целую улицу.

По дороге ему обязательно составит конкуренцию еще один продавец ремней, и юный продавец географических карт, сватающий карту Индии и мира. И вы опять будете долго говорить продавцу карт "ноу", "икскьюз ми" и "сорри".

Продавцу географических карт обязательно составит компанию еще более юный чистильщик обуви, экипированный портативной коробкой с ваксами и щетками. Хотя вы будете в новеньких шлепках, которые никогда не чистят, а только моют, не сомневайтесь - юное существо своим занудством вымотает вам всю душу.

С одной стороны, подобную прилипчивость можно было бы объяснить языковым барьером. Торговцы идут за иностранцем, чтобы растолковать, насколько выгодно их торговое предложение, вот и все. Однако такую версию полностью развеивает один водитель мотто-такси, который неплохо знает русский язык. Мы с Дильшодом ему честно сказали, что у нас в кармане нет ни рупий, ни долларов, даже подробно разъяснили по какой причине. Но водитель, прекрасно нас понявший, все равно шел за нами сотни три метров в одну сторону улицы, а потом еще столько же в другую и убеждал, что всего за 20 рупий отвезет нас на один замечательный базар, где "все очень дешево". И все это происходило в присутствии неустанного эскорта продавцов ремней, карт, платков, носков, вертолетиков и прочего барахла.

Впрочем, на улицах Карол Багха так, наверное, и должно быть. Это район гостиниц, где останавливаются богатые иностранные туристы. И возле "вертушек" очень мало индийцев - цены здесь слишком высокие для местного потребителя. А раз так, то любой заезжий простак - единственный клиент, на котором можно заработать, и его нужно трясти, как грушу.

Услуги проводника

Еще более прилипчивы граждане, которые предлагают услуги проводников. Это, как правило, совершенно темные личности. Как-то один раз я нарвался на такую. Выхожу под вечер из отеля, чтобы съездить в лавку за сигаретами. На стоянке мотто-такси, как назло, машин нет. Зато есть постоянно ошивающийся здесь гражданин, который знает пару слов по-русски. Он узнает, что мне нужны сигареты и тут же предлагает отвезти в табачную лавку, где "все очень дешево". Я думаю, что он сам водитель, раз постоянно торчит на стоянке, однако темная личность подгоняет велорикшу и предлагает устраиваться вместе с ним на пассажирском сиденье.

От услуг личности можно было бы тут же и отказаться, но любопытство берет верх. В Ташкенте, к примеру, на рынках орудует категория граждан, называемых "сайгаками". Своего товара у "сайгаков" нет, у них есть только редкая наглость и напористость. Заметив, допустим, что вы прицениваетесь к кожаной куртке, "сайгак" тут же бросается к вам, утверждая, что продаст куртку гораздо дешевле. И действительно, тащит вас к прилавку, где куртки стоят намного меньше, чем там, где вы только что были. Секрет аферы прост: продавец просит за куртку 120 долларов, но при торге отдаст за 80. Однако, если клиента привел "сайгак", будет стоять насмерть на 110, потому что разницу в 30 долларов должен отдать "сайгаку". Но это в Ташкенте. А как, интересно, в Дели?

Поездка в компании темной личности длится долго и нудно - оба мы весим довольно прилично, и несчастному рикше на подъемах приходится слазить с сиденья и тащить велосипед за собой. Я потом специально проверял по часам - если бы мы пошли пешком, то до табачной лавки добрались бы гораздо быстрее. По дороге я расспрашиваю личность об особенностях местной жизни, но познания личности в русском языке оказываются ограничены лексиконом, направленным на отлов заезжих простаков. Получив немногочисленный набор слов вместо ожидаемой информации, я, наконец, вижу, что мы подъехали к табачной лавке.

Пока я про запас покупаю несколько десятков маленьких пачек сигарет, темная личность индифферентно сидит в кузове. И только на обратном пути выдает цель своей операции - сообщает, что хочет выпить и просит деньги на бутылку местного пойла, которое стоит 45 рупий. Я специально для такого случая приготовил купюру в 50 рупий, которую тут же без всяких споров протягиваю темной личности. Личность исчезает за углом и тут же возвращается с плоской бутылочкой, которую надежно прячет за пояс.

В гости, чтобы выпить на пару, не приглашает, сдачу в пять рупий отдать забывает. А за двадцать метров до гостиницы спрыгивает на ходу и, буркнув "до свиданья", быстро исчезает. Как я понял, чтобы не присутствовать при моем расчете с велорикшей, с которым, как он врал, обо всем договорился. Одним словом, - ничего оригинального, я, честно говоря, даже разочаровался.

В то же время, не надо думать, что в Карол Багхе собрались одни ловкачи, голубая мечта которых - покруче развести очередного лопуха-туриста. Как-то я зашел в маленькое ателье рядом с отелем с просьбой продать иголку и катушку черных ниток. Молодые портные, работающие здесь, попросили 10 рупий, я, поднаторевший в особенностях местной торговли, приложил к черной катушке еще катушку белых ниток и согласился. Согласились и портные. Однако, в тот момент, когда я передавал деньги, появилась хозяйка ателье. Узнала в чем дело, пожурила своих подчиненных и запретила с меня брать деньги. Подарок и все.

Так что среди людей везде есть и плохие, и хорошие. Что же касается каролбагхских ловкачей, зарабатывающих на туристах, то... то каждый живет так, как может.




Обязательные для заполнения поля помечены знаком *.

Если у Вас возникли проблемы с чтением кода, нажмите на картинку с кодом для нового кода.